Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей своими руками. Самодельный станок для заточки ножей своими руками: схема, инструкция, особенности изготовления Точилки для ножей ручные своими руками чертежи

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

• • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

• • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

• • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

• Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)

Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка

Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка

Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат

Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»

Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки

Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

1. 1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

1. 1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

• Зажмите нож в тисках точилки.
• Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
• Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
• Вставьте стержень в нужное отверстие.
• Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
• Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
• Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
• После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
• Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
• Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

• Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
• Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
• Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
• Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
• Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

• Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
• Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
• Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
• Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
• Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

При многократном использовании ножей каждая хозяйка сталкивается с проблемой, когда они начинают тупиться и работать ими становится просто невозможно. К тому же это небезопасно, так как нож может соскользнуть при резке и травмировать вас. Чтобы этого не произошло, ножи следует точить своевременно при помощи специального точильного приспособления.

Приобрести точилку для ножа можно в ближайшем хозяйственном магазине или на рынке, где вам предложат различные виды устройств. Выбрать придется самостоятельно. Но, чтобы не ошибиться, нужно знать, как их правильно оценить в плане удобства и качества эксплуатации.

Не всегда предлагаемые варианты устраивают потребителей, поэтому многие изготавливают точилки своими руками, используя специальные камни, инструмент и чертежные наброски с размерами. На фото представлены варианты самодельных точилок для ножей.

Особенности заточки ножей

При затачивании ножей главное сделать правильный угол соприкосновения граней лезвий, чтобы они служили вам долго и эффективно. Поэтому, самостоятельно затачивая ножи, необходимо сохранить имеющийся угол наклона лезвий.

Каждому лезвию ножа характерны собственные оптимальные углы наклона:

• от 10 до 15 градусов – для медицинского скальпеля или опасной бритвы;
• от 15 до 20 градусов – для бытовых ножей, используемых для резки хлебных изделий, овощей или фруктов;
• от 20 до 25 градусов – для ножей многофункционального использования для резки разнообразных продуктов;
• от 25 до 30 градусов – для надежных спутников охотников и туристов в дальних походах;
• от 30 до 40 градусов – для резки материалов, отличающихся особой твердостью.

Чтобы заточить правильный угол лезвия, вам не обойтись без специальных приспособлений, так как вручную это сделать затруднительно.

Конструкция таковых приспособлений не сложная, поэтому её легко и быстро изготовить самостоятельно, а подробные инструкции для изготовления точилок можно позаимствовать из Интернета.

Виды точилок для ножей

Из немаленького ассортимента разнообразных видов точилок для ножей выбрать нужный вариант для себя достаточно просто.

Основными элементами точильного приспособления являются упор для фиксации ножа и абразивный брусок, в качестве которого применяют готовые абразивные материалы (камни) или собственного изготовления. Но прежде чем приниматься за работу нужно узнать, как правильно сделать точилку для ножей своими руками.

Разновидности камней для заточки

Существует несколько разновидностей точильных камней:

• водные. Камни для заточки, используемые в воде, меньше стираются в процессе эксплуатации.
• масляные. По строению и конфигурации аналогичны водным, но с более маслянистой поверхностью.
• природные. Для их изготовления используют только натуральное сырьё с предварительной обработкой в процессе производства.
• искусственные. В этом случае название говорит само за себя, т. е. абразивный материал создается искусственно.
• резиновые. Встречаются не так часто, как предыдущие, к тому же в процессе применения они неудобны.

Из чего можно сделать точилку для заточки

Чтобы сделать точильный брусок своими руками, можно воспользоваться самым простым способом. Возьмите небольшую стеклянную пластину прямоугольной формы толщиной около 5 мм. Используя двусторонний скотч зафиксируйте на ней с обеих сторон полоски наждачной бумаги крупной и средней зернистости.

Брусок готов к эксплуатации, по мере необходимости изношенную наждачку можно легко заменить новой. Этот способ является самым бюджетным по стоимости.

К недостаткам этого приспособления можно отнести:

• быстрое изнашивание абразива и хрупкость изделия (при закреплении бруса нужно быть аккуратными, что стекло не треснуло).
• возможный перегрев материала при быстрых движениях в процессе заточки.

Лучшие идеи точилок для ножей вы найдете на соответствующих сайтах.

Бруски из дерева

Этот способ изготовления инструмента для затачивания ножей также является простым и доступным каждому. Вам потребуется четыре одинаковых бруска: два абразивных и два деревянных.

В начале работы отшлифуйте наждачкой бруски из дерева, чтобы их поверхность стала гладкой без заусениц. Сделайте разметку бруска в соответствии с необходимым углом наклона. Приложите точильный камень и наметьте его ширину на бруске из дерева.

Обратите внимание!

Произведите по наметке пропилы глубиной 1,5 см и вставьте абразивы в пазы. Закрепите камни при помощи болтов. Закрепленный снизу кусок резины придаст конструкции устойчивость.

Кроме того, своими руками можно изготовить регулируемую точилку, но о том, как это сделать расскажет следующая статья.

Фото точилок для ножей своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Приветствую, Самоделкины !
Сегодня хочу вам показать, как можно из тех материалов, что есть (или по крайней мере должны быть) практически в каждой мастерской, сделать отличное приспособление для ровной заточки ножей.

Изначально мастер хотел купить готовый прибор для заточки ножей в Китае (а именно в интернет магазине Алиэкспресс), но подумал почему бы не попробовать сделать такую точилку самому своими руками . Тем более цены на данный товар у китайских друзей немаленькие.

Для самостоятельного изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:
1. Обыкновенная доска;
2. Наждачная бумага;
3. Шуруповерт;
4. Молоток;
5. Толстый электрод 1 шт;
6. Электролобзик;
7. Кусок ламината;
8. Болтики и гайки;
9. Деревянная ручка;
10. Шестигранный ключ;
11. Фторопласт или текстолит (стеклотекстолит).

Давайте приступим собственно к изготовлению точилки.
Для начала возьмем обыкновенную доску и выпилим из нее кусочек. Затем необходимо обработать получившуюся деревянную заготовку, а именно зашлифовать ее с помощью наждачной бумаги.

Она будет служить основанием нашего самодельного точильного приспособления.
По размерам она получается у нас 26 см в длину, в ширину заготовка получилась 6.5 см, а высота деревянного основания составляет 2 см.

Также в этой доске необходимо проделать отверстия. Всего данная деталь будущего изделия будет иметь 6 сквозных отверстий. Сверлим 2 отверстия для самой стойки (о ней чуть позже). Рядом сверлим еще одно отверстие меньшего диаметра, а также с другой стороны доски сверлим еще 3 отверстия, которые будут служить для крепления прижимной пластины.

В проделанные отверстия вставляем гаечки.

Эти гаечки в дальнейшем можно будет посадить на клей, чтобы они не выпадали, но пока все и так стоит вроде бы достаточно плотненько.
Затем займемся изготовлением самой направляющей стойки. Ее мастер сделал из обычного толстого электрода. Его необходимо согнуть пополам. Далее с помощью молотка автор отбил от сварочного электрода всю верхнюю часть и зашлифовал его. Кстати, шлифовать можно и с помощью обыкновенного шуруповёрта. Для этого просто вставляем электрод в зажимной патрон шуруповерта и держа в руке наждачную бумагу шлифуем изделие.

На данном этапе получившуюся из электрода заготовку (направляющая стойка) вставляем вот в эти два отверстия.
Вставляем не под прямым углом, а под небольшим наклоном. Угол направляющей составляет где-то от 65 до 70 градусов.

Садится все довольно плотненько, но также для большей надежности нашей конструкции, в дальнейшем можно будет посадить направляющую стойку на эпоксидный клей, либо же на какой-нибудь другой клей, либо на что-то ещё.

Но возможно мастер ошибается и это не фторопласт. Фторопласт чаще всего белый и скользкий какой-то. Скорее всего это текстолит или стеклотекстолит. Но по сути не так уж это и важно. Главное, что этот материал довольно таки жесткий и не стирается.
Из этого куска (фторопласта или не фторопласта), автор выпилил своеобразную прижимную пластину. В ней он сделал отверстия, а также небольшие потаи, для того чтобы шляпки немножко заходили в глубь пластины.

Потом эту пластину ставим на изготовленное ранее деревянное основание. Закрепляем с помощью винтиков.

Винтики автор взял под шестигранный ключ. Также мастер сделал небольшое отверстие в основании будущей точилки ножей, чтобы этот ключ был всегда в этой точилке.

Все это дело зажимается и их (винтиков) фактически не видно на пластине.
А вот здесь, мастер потаи делать не стал, так как заточная часть инструмента этого винта не будет касаться.

Далее из того же фторопласта автор сделал такую пластиночку.

В этой пластинке проделал 2 отверстия под тот же самый шестигранный винтик.
Далее все это дело ставится сюда и прижимается с помощью барашка.

Затем мастер изготовил вот такую вот направляющую для заточных камней.

Длина направляющей составляет 57 см. Ее автор сделал из обычного стального прутка. Также его зачистил. А на один из концов поставил вот такую ручку (вроде бы от советского старого напильника).

Также можно усилить это соединение посадив деревянную ручку от напильника на клей, но она здесь и сама довольно плотно зашла, ничего не выпадает.

По поводу крепления самих заточных камней. Автор взял небольшой кусочек хомута, обрезал его и сделал отверстия. В итоге получились вот такие вот уголочки, два одинаковых.

А здесь поставил гайку с нарезанной резьбой и зажимным винтиком.

Так же на направляющую мастер поставил пружинку, для того чтобы можно было менять заточные камни, не отвинчивая при этом гайку с зажимным винтиком.

Сами заточные камни, а вернее основание для этих камней, автор сделал из обычного куска ламината. Просто порезав его на полоски.

Ширина полосок получается у нас 2,5 см, а длина где-то 20 см.

На кусочках ламината уже есть готовые пазики, собственно куда и будут становиться уголки направляющей части устройства.
Затем автор наклеил наждачную бумагу на кусочки ламината с помощью двустороннего скотча и подписал какая из них где. И, собственно, вот так это все получилось:

Ставится все это дело достаточно легко. Пазиком ламината попадаем в один уголок направляющей, а вторым уголком при помощи пружинки прижимаем точильный камень.

Все. Ничего никуда не выпадает. Все лежит ровненько и довольно плотно.
Давайте продолжим собирать дальше наше устройство. Вставляем направляющую с закрепленным на ней заточным камнем в заранее подготовленное для нее отверстие, и можно смело начинать процесс заточки ножа.

Ход довольно большой за счет того, что здесь автор снял небольшую фаску с обеих сторон.