Как поставить межкомнатные. Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей. Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Установить межкомнатные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если у мастера есть хоть небольшой опыт работы с дверями, то это большой плюс. Единственное, что лучше доверить специалисту - это врезку фурнитуры. Неправильно установленная фурнитура может испортить весь результат работы.

Этапы

Установка межкомнатных дверей происходит в несколько этапов:

1. Монтаж коробки.
2. Монтаж полотна.
3. Установка доборных элементов.

Предварительный этап

Технология установки межкомнатных дверей достаточно проста. Однако перед тем как начинать работу, предстоит один ответственный этап, который невозможно пропустить. Это этап выбора двери.

От того, насколько ответственно подойти к выбору, во многом зависит конечный результат.

1. Первое, что нужно сделать, это обойти магазины. Не стоит брать первый попавшийся вариант. Если речь идет об интернет-магазинах, то здесь надо тщательно сверить характеристики конструкций.
2. Дверное полотно должно идеально подходить к коробке по размеру. Все характеристики двери надо знать заранее. Без замеров тут не обойтись.
3. Иногда в магазинах появляются очень дешевые варианты. После покупки владелец может обнаружить, что коробка или фурнитура не идут в комплектации. Приходится затрачивать время и подбирать остальные части. Не всегда удается сделать это правильно. Поэтому не надо смотреть на слишком дешевые дверные конструкции. В крайнем случае, надо предварительно уточнить наличие в комплекте тех или иных частей.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо подготовить заранее. Из инструментов потребуются:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• уровень.

Из материалов надо приобрести:

• монтажную пену (баллон);
• саморезы;
• клинья.

Сборка и установка коробки

Когда дверь куплена, можно приступать к работе. На первом этапе собирают коробку.

Сборка коробки - процесс несложный. Единственное, нужно помнить, что необходимо отторцевать стоевые коробки, чтобы установить зазор между полотном двери и полом. Для обычных квартир зазор устанавливается около 10 мм.

После того как зазор установлен, стойки соединяются при помощи саморезов. После сборки наступает этап установки коробки в проем.

Желательно, чтобы проем предварительно был обработан. Для этого проверяется вертикальность стен, а также высота и ширина проема.

Установка коробки происходит при помощи уровня и клиньев. Уровнем проверяется положение конструкции в проеме. Порядок действий следующий:

1. Коробка фиксируется в проеме клиньями сверху и снизу.
2. Сначала дверь надо зафиксировать клиньями снизу, перед этим проверив уровнем положение конструкции в двух измерениях.
3. Средний зазор между коробкой и проемом со всех сторон должен быть около 10 мм.

Дверное полотно навешивается на петли. Коробка в это время закреплена только распорками и клиньями.

Запенивать дверную коробку до навешивания полотна не следует. Дело в том, что надо еще убедиться, не будет ли дверь в таком положении сама открываться.

После того как навешено полотно, можно запенивать зазор между коробкой и проемом.

Необходимо следить, чтобы пена не попала на поверхность двери. Состав монтажной пены может запросто повредить поверхность, поэтому работать следует аккуратно.

Теперь нужно установить доборный элемент.

1. Доборная планка вымеряется под размер расстояния от края коробки до края стены.
2. С помощью ножовки она обрезается по краю.
3. Доборный элемент монтируется в паз и запенивается. Запенивание производится в нескольких точках.

Наличники

После того как доборный элемент установлен, надо подождать, чтобы пена высохла. При любой работе с монтажной пеной надо помнить про ее свойство расширения. Следует всегда наносить вещество дозировано.

Следующий этап после установки доборной планки - наличники.

1. Для установки наличников надо определить их размер.
2. После этого наличники запиливаются с помощью ножовки.
3. Просверливаются отверстия под гвозди.
4. Наличник закрепляется.

Если наличник «с клювом», то он крепится на жидкие гвозди. Запиливать его не нужно.

Виды межкомнатных дверей

Сегодня в магазинах можно найти двери из натурального дерева, стекла, пластика, металла и композитов. Также встречаются смешанные конструкции.

Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

1. Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. Кроме того, они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип - самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
2. Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
3. Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, это является их достоинством.
4. Щитовые конструкции. Достоинство щитовых дверей в том, что они недорогие, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85–90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами. Щитовые двери - оптимальный вариант для большинства квартир и офисов.

Видео: инструкция по установке межкомнатных дверей

Фото

Схемы

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь .

Читайте также:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия .

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей , о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки - без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Вам понадобятся:

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

Электроинструменты:

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Расходный материал:

• Монтажная пена
• Гвозди
• Саморезы
• Клинья
• Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь . Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки
Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был "чистым", пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых "хрущевок". В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

• Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
• Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
• Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Считается, что установка межкомнатных дверей своими руками требует высокой квалификации мастера, но это не совсем так. Если у человека есть инструмент и он знает порядок установки межкомнатных дверей, то все реально. Далее мы разберем, как правильно установить межкомнатную дверь, причем с подготовкой и в 2 вариантах.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь не имея фундаментальных знаний в столярном деле

Какие межкомнатные двери лучше

Вопрос как поставить межкомнатную дверь, начинается с выбора самих дверей, ведь от размера и материала из которого сделано полотно, напрямую зависит технология установки межкомнатных дверей. Если размеры еще можно подкорректировать, то на параметры материала уже повлиять нельзя, поэтому начнем мы с материала.

Двери из ДВП – легкая пустотелая конструкция, состоящая из деревянного каркаса, обитого с обеих сторон листами ДВП. С установкой дверей из ДВП зачастую проблем не бывает, плюс цена на них более чем доступна, но спешить с покупкой не стоит.

Вставить межкомнатные двери из ДВП не сложно, но качество у них оставляет желать лучшего

Древесноволокнистая плита боится повышенной влажности, соответственно в службах ее ставить нельзя. Прочность такого полотна крайне низкая, толщина листа ДВП составляет 3 – 4 мм, поэтому при механическом воздействии лист легко повреждается, проще говоря, проломить полотно можно даже кулаком.

Выбор отделки у ДВП небольшой, такую дверь можно либо оклеить ПВХ пленкой, либо покрасить, причем не о какой фактуре здесь речь не идет

Двери из МДФ – такие двери сейчас занимают около 50 % рынка. Эти полотна на порядок крепче и надежней ДВП, плюс они вполовину дешевле деревянных дверей. В домашних условиях, когда нет денег на установщиков, МДФ будет отличным выходом.

При ограниченном бюджете монтаж межкомнатных ламинированных дверей из МДФ будет отличным выходом

Массив МДФ обладает высокой прочностью, что позволяет наносить на него оригинальную фактуру. На фрезерном станке с ЧПУ из такого полотна можно сделать произведение искусства. Что касается отделки, то обычно такой лист ламинируется или оклеивается шпоном натурального дерева, второй вариант на порядок дороже.

Если МДФ качественно ламинировано, то ему не страшны перепады влажности и температуры

Деревянные двери – установка деревянных дверей всегда считалась идеальным вариантом, но это не совсем так, здесь есть свои подводные камни. Часто полотно из МДФ ламината на порядок лучше деревянной двери.

Прежде всего, нужно проверять качество и уровень влажности древесины, из которой сделано полотно. Если массив усеян темными сучками – это не оригинальный дизайн, а очень плохое качество древесины. Примерно через 1 – 2 года дверь усохнет, и часть этих сучков выпадет.

Неправильно думать, что обилие сучков на деревянном массиве является частью натурального дизайна, темные сучки со временем начнут выпадать и это станет проблемой

Но самые опасные «грабли» которые поджидают любителя – это двери из свежеспиленного, влажного дерева. Человеку предлагают пахнущую лесом, красивую дверь, по бросовой цене и он ее покупает, а через полгода, при усушке полотно ведет так, что восстановить его уже не реально.

Совет! Прежде чем поменять межкомнатные двери на деревянные, подумайте о финишной отделке полотна. В домашней мастерской, без соответствующего оборудования, качественно нанести лак не получится. Соответственно нужно либо покупать дверь с отделкой, либо довольствоваться деревенским стилем.

Собрать и установить деревянную межкомнатную дверь – это только половина дела, если полотно не обработано вам еще предстоит долгий процесс приведения дверей в надлежащий вид

Габариты допуски и разного рода ГОСТы

Размер проема для установки дверей считается наиболее важным из стартовых параметров. От него уже рассчитывается ширина полотна и допуски на дверной короб. У нас все «привязано» к ГОСТ6629-88, который является обновленной версией ГОСТ 6629-74, в обоих документах тема габаритов и допусков по габаритам прописана одинаково.

Рабочим нормативом по межкомнатным дверям считается ГОСТ6629-88, который является обновлением старого ГОСТа 6629-74

Мы не зря упомянули об отечественных ГОСТах, дело в том, все китайское производство дверей, а также производство дверей в странах СНГ, завязано на эти нормативы. В Европе хоть и заявляется единый стандарт, но в действительности это не правда.

Немцы и восточная Европа выпускают двери аналогичные нашим стандартам, а Франция и часть западной Европы используют свои нормативы. Так двери межкомнатные по отечественным нормам имеют ширину от 600, до 900 мм, градация идет с шагом 100 мм. А у французов ширина полотна идет от 690 мм и далее, но также с шагом 100 мм.

Таблица соотношения ширины дверного проема к ширине дверного полотна по ГОСТ 6629-88

• Зазор между дверным коробом (луткой) и полотном колеблется в пределах 3 – 5 мм;
• Порог в межкомнатных дверях ставится только в службах и то не всегда. Дверь в комнату делается без порога, с зазором от пола до полотна 10 – 20 мм (для вентиляции);
• В блочном доме зазор между коробом и дверным проемом устанавливаем от 10 мм, он используется для заливки монтажной пены;
• Установка межкомнатной двери в деревянном доме имеет свои тонкости. Так в старом доме по бокам и сверху оставляется зазор от 15 мм;
• Чтобы установить межкомнатные двери в новом деревянном доме, сверху нужно оставить зазор 100 – 150 мм (по бокам также 15 мм). Дело в том, что в старом доме усадка уже закончилась, остались лишь небольшие подвижки на которые достаточно 15 мм, а новое строение усаживается от 3, до 7 лет и дверной проем опустится минимум на 50 – 70 мм.

Когда нужно установить дверной короб в деревянном доме своими руками, то в старых домах зазор по периметру равен 15 мм, а в новых над верхней перекладиной оставляется до 100 – 150 мм на усадку

Когда выбирается любая межкомнатная дверь установка и отделка считаются последними этапами. До этого вам необходимо свериться с описанием товара. Цена варьируется от комплектации, существует 3 варианта:

1. Если коробка в хорошем состоянии и менять ее вы не планируете, то вам нужно одно дверное полотно. Дома замеряете коробку и с учетом допусков покупаете дверь нужного размера;
2. Чаще всего реализуются комплекты с разобранной коробкой и дверным полотном без замка и навесов – это самый удобный вариант. В данном случае, перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, вам нужно подрезать и собрать коробку по размерам проема, после чего уже навешивать полотно и вставлять замок;
3. Там, где подготовка проема не нужна, устанавливаются готовые комплекты. В них короб уже собран, а навесы и замки врезаны, вам остается только отрегулировать по высоте боковые части короба и установить межкомнатную дверь самому.

Когда требуется сборка короба, монтаж навесов и врезка замка, установка межкомнатных дверей усложняется, но зато у вас есть возможность подогнать конструкцию по вашим размерам

Важно! Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Инструкция по установке межкомнатных дверей предписывает – двери устанавливаются после финишной отделки стен, потолка и пола, но перед монтажом плинтусов.

Монтаж дверей в 2 вариантах

Двери выбрали, размеры и допуски узнали, теперь осталось разобраться, как самому установить межкомнатную дверь, но для установки межкомнатных дверей нам нужен еще инструмент и дальше пару слов о нем.

Инструмент и вспомогательные материалы

Инструмент, конечно, бывает разного качества и разной стоимости, к примеру, торцовочной пилой работать легче, чем ручной ножовкой, но она дороже ножовки в несколько десятков раз. Поэтому мы постараемся ограничиться минимальным набором самого необходимого.

• Ножовка ручная;
• Клинья деревянные или пластиковые;
• Молоток;
• Набор стамесок;
• Электродрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Угольник строительный;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Карандаш;
• Шило.

Без качественного инструмента и приспособлений установить межкомнатную дверь самостоятельно невозможно

Важно! Если вам дорого ваше здоровье, то даже не пытайтесь резать древесину при помощи болгарки, правила Т/Б и народный опыт мастеров строго-настрого запрещают это делать.

Кроме того для установки дверей нужен небольшой набор вспомогательных материалов:

• Саморезы в ассортименте;
• Анкера
• Монтажная пена;
• Малярный скотч.

Как подготовить дверной проем

По правилам подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заключается в оштукатуривании и полном выравнивании периметра под ноль. Но так как зазор между коробом и стеной зачастую задувается пеной, а потом все это закрывается наличником, особого смысла в такой работе нет.

Перед тем как ставить межкомнатную дверь необходимо, хотя-бы грубо выровнять периметр проема

Для того чтобы проверить геометрию проема, вам нужно замерить его в 3 точках по горизонтали (верх, середина, низ) и в 2 точках по вертикали (по краям). Но самое главное, промерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Если с диагоналями непорядок, то берете отвес и выясняете, куда и на какое расстояние отклонен проем.

Для установки межкомнатных дверей геометрия проема должна быть идеальной, а для этого диагонали должны быть одинаковыми, при этом состояние краев проема играет второстепенную роль

Важно! Если установка двойной межкомнатной двери требует увеличения ширины проема, то на простенках ширину можно увеличивать без ограничений, а при работах на несущей стене, проем можно расширять не более, чем на 50 – 70 мм. Иначе могут быть серьезные проблемы, как с самой стеной, так и с проверяющими органами.

Как собрать дверной короб

Несущий короб под двери своими руками собирается в 2 вариантах. Первый предусматривает стыковку секций с подрезкой под 45 градусов, а во втором варианте притолока с боковыми стойками соединяются под прямым углом.

Совет! Выполнить качественную подрезку смежных планок короба под 45º можно только при помощи торцовочной пилы или профессионального столярного стусла, дешевым пластиковым стуслом вы просто испортите короб. Если такого инструмента нет, то стыкуйте короб под прямым углом.

Покупка дешевого пластикового стусла – это выброшенные деньги, подобный инструмент выходит из строя уже после 5 – 7 резов ручной ножовкой

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под 45º
Фото	Рекомендации
	Первыми под 45º подрезаются вертикальные стойки.
	Верхняя горизонтальная планка (притолока) подрезается с учетом величины зазора между коробом и дверным полотном 3 мм. Чтобы не вымерять вручную рулеткой, можно использовать кусочки ДВП в качестве шаблона зазора. Просто закладываете их по периметру дверей и ставите отметки.
	Теперь поэтапно складываете всю конструкцию и проверяете ее на наличие перекосов.
	Перед тем как собрать короб нам нужно высверлить отверстия под саморезы, без них короб может треснуть при вкручивании саморезов. Стандартный диаметр самореза 3,5 мм, соответственно сверло под него берем 2 – 2,5 мм.
	С каждой стороны угла загоняется по 2 самореза. На данном этапе плотно затягивать саморезы не нужно, возможно их еще придется выкручивать.

Как уже упоминалось, стыковка элементов короба под прямым углом на порядок проще углового соединения, поэтому начинающему мастеру лучше остановиться на ней. Вообще особого смысла в угловой подрезке короба нет, так как короб потом будет закрываться дверными наличниками и эти углы в любом случае видно не будет.

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под углом 90º
Фото	Рекомендации
	Если нужно, верхние стойки подрезаются под прямым углом, но обычно они уже подрезаны. Совет! Притолока может монтироваться как между стойками, так и на стойки, разницы здесь нет никакой.
		Сейчас мы рассматриваем случай, когда притолока вставляется между двумя боковыми стойками. По внутреннему периметру короба идет планка, в которую упирается дверь при закрывании. Чтобы притолока четко зашла между стойками, нам нужно вырезать кусочки этой планки на толщину притолоки. Для этого планка подрезается ножовкой, после чего откалывается и зачищается стамеской.
		Как и в случае с угловой подрезкой, сначала нужно высверлить сбоку пару отверстий под саморезы, а потом загнать в них саморезы.
		Монтаж своими руками притолоки поставленной на стойки выполняется аналогично, с той лишь разницей, что планка для упора дверей здесь подрезается на притолоке, а не на стойках.

Как врезать навесы

Для любой двери установка навесов считается одним из наиболее важных этапов. Врезать их можно как до, так и после установки короба. Но если вы устанавливаете двери самостоятельно и помочь вам некому, то навесы лучше врезать на полу.

Важно! Если дверь распахивается влево, то навесы вставляешь слева, соответственно если полотно открывается вправо, то и навесы крепятся на правую стойку. (Вроде-бы понятно, но любители часто ошибаются).

Есть навесы накладные и врезные (потайные), накладные сейчас называют «петли бабочки». Работать с бабочками проще, особенно любителю, поэтому мы их монтаж рассмотрим более подробно.

Фото	Рекомендации
	Расстояние от верхнего и нижнего краев полотна до навесов составляет 200 – 250 мм. Совет! Стандартный размер бабочки 100 мм, так что если рулетки под рукой нет, то можно отложить расстояние при помощи навеса.
	Маленький (внутренний) сектор бабочки крепится к полотну, а большой (наружный) фиксируется на коробе. На бабочках сделаны, потаи под шляпки саморезов, по ним вы определите лицевую сторону.
	Короб у нас собран, теперь нам нужно вложить в него дверное полотно с навесами, вставить кусочки ДВП для обеспечения зазора 3 мм и отметить сектор установки навеса.
	Чтобы на полу, в лежачем положении точно прикрутить навес к стойке короба, нужно эту стойку отсоединить от притолоки.
	Самостоятельная установка врезных навесов не сильно отличается от монтажа бабочек. Здесь при помощи стамески и молотка, под каждый сектор навеса вырезается ложе, по толщине навеса. В остальном, все так же, как и с бабочками.

Способы установки межкомнатных дверей зависят от конкретной ситуации. Далее мы разберем 2 самых популярных варианта монтажа межкомнатных дверей.

Вариант №1. Классическая установка дверей

На этом этапе у нас уже собран короб, в него вставлены двери, врезаны петли и установлен замок. Теперь всю эту конструкцию нужно установить в проем.

Иллюстрации	Рекомендации
	Схема установки межкомнатных дверей с использованием клиньев показана на фото слева. Клинья забиваются поэтапно, в шахматном порядке, к примеру, один клин слева, второй справа и так пока не войдут все. Если идти цепочкой по периметру, то короб обязательно перекосит.
	Теперь берем уровень с отвесом и проверяем установку конструкции по горизонтали и вертикали. При необходимости ослабляем или наоборот подбиваем клинья в нужных местах.
	В блочных и наливных домах короб лучше фиксировать анкерами в деревянных, саморезами. Отверстие под анкер высверливается через стойку короба на нужную глубину. Помимо анкеров короб можно фиксировать саморезами, но если для анкеров диаметром 8 – 10 мм достаточно 4 точек фиксации (по 2 на стойку), то саморезы загоняются с шагом 50 см.
	На момент заполнения пеной, все должно быть собрано и установлено, плюс короб закреплен анкерами и в двери вставлены прокладки из ДВП. Пена задувается дозировано, иначе она может деформировать короб. Совет! Не стоит пытаться сажать двери только на пену (без анкеров), они долго не простоят.

После установки короба вам нужно еще установить дверные наличники, тема эта довольно обширная, подробную инструкцию в нескольких вариантах с фото, видео и разбором важных моментов вы найдете .

Вариант №2. Монтаж на подвесы

Установка на подвесы обычно выполняется при монтаже двухстворчатых межкомнатных дверей. Там короб намного шире и кроме боковых стоек необходимо фиксировать еще и верхнюю перекладину.

Металлический перфорированный подвес считается основной фурнитурой при обустройстве гипсокартонных коробов и цена на него относительно небольшая. Сама технология не сильно отличается от крепления короба анкерами.

Размер перфорированных металлических подвесов оптимально подходит для монтажа межкомнатных дверей

• Сборка дверного короба и врезка навесов выполняется по выше описанной схеме;
• Дальше нужно вставить конструкцию в проем и разметить точки установки подвесов. Обычно подвесы монтируются с шагом 50 – 70 см;
• Вынимаете коробку и прикручиваете к ней подвесы саморезами, на каждый подвес по 2 самореза, отверстия там уже предусмотрены;

К коробу подвесы крепятся парой саморезов при помощи шуруповерта или отвертки

• Теперь обратно вставляете короб в проем, расклиниваете его и проверяете правильность установки по горизонтали и вертикали;
• Загибаете планки подвеса с обеих сторон стены;
• Определяетесь с точкой фиксации подвеса и ставите отметки на стене;
• Отгибаете крылышко подвеса и просверливаете в стене отверстие диаметром 6 мм под пластиковый дюбель и сразу вставляете в него дюбель;
• Отгибаете крылышки подвесов на место и фиксируете их дюбель-гвоздем или саморезом;
• На последнем этапе задувается пена, после чего монтируются наличники.

Для фиксации подвесов на стене отлично подходят дюбель-гвозди или саморезы с пластиковыми дюбелями

Вывод

Описанные выше варианты неоднократно проверены и точно работают. На видео в этой статье показаны похожие способы обустройства межкомнатных дверей. С пошаговым монтажом раздвижных межкомнатных дверей купе можно ознакомиться . А если остались вопросы пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.