Инструменты для продольной обработки древесины. Электроинструменты для обработки дерева: обзор, особенности и советы по выбору. Уход за инструментами

В последнее время популярность набирают деревянные предметы, созданные своими руками. Происходит это по той причине, что полученная продукция является уникальной, и неповторимой. Для обработки древесины необходимо запастись инструментами, предназначенными именно для такой деятельности.

Ручная обработка древесины

При помощи механической обработки древесины изменяется ее форма и объем, не влияя на свойства самого вещества. Во время обработки древесины самыми популярными операциями можно назвать:

• пиление. Среди ручных столярных пил самые востребованные - это ножовки с широким или узким полотном. Затачивают пилы при помощи напильника. Для того, чтобы осуществить торцевание брусков или вагонки под углом 90° или запилить их на ус под углом 45° помогут специальные шаблоны
• строгание. Для этого применяют рубанки, которые бывают разной конструкции, однако имеют один принцип работы. Строгание нужно осуществлять в направлении роста волокон, что дает возможность добиться высокого качества поверхности
• работу топором. Для того, чтобы отесать бревно и осуществить другие вспомогатель¬ные работы используется топор.

С целью изготовления соединительных частей стоит воспользоваться долотом и стамеской. Лезвие долота должно быть заточено под углом 25—35°, а стамески — 15—25°. Стамеска намного тоньше долота, ее применяют для долбления небольших углублений, очистки и снятия фасок, обрезки торцов. Для художественной деятельности нужно воспользоваться особыми стамесками с разными профилями лезвий.

К самым распространенным инструментам можно отнести:

• топор. Это, пожалуй, самый известный инструмент для обработки древесины. Он используется для рубки, раскалывания, а также тески лесоматериалов. Топоры выпускают различных модификаций и габаритов, все зависит от типа работы
• ножовка оказывает помощь в ручном распиливании изделия. Продаются универсальные ножовки, которые функционируют во всех направлениях, но скорость работы при этом очень низкая. Кроме этого существуют ножовки для продольного и поперечного распила
• долото. При помощи этого инструмента можно сделать отверстие в древесине
• стамеску применяют по окончании работа долотом, для осуществления зачистки
• гвоздодером избавляются от гвоздей в нежелательных местах
• ручная дрель применяется для создания отверстий различного размера
• струбцина. Это устройство окажет помощь в фиксации детали на рабочем месте. Кроме этого она используется в процессе склеивания или сверления изделий
• стусло — это инструмент для распиливания лесоматериалов под косым или прямым углом
• клещи применяют в ходе вспомогательных работ, или при необходимости избавления от мелких гвоздей
• верстак представляет собой прочный и большой стол, облегчающий работу с деревом, вследствие наличия креплений, удерживающие изделие во время обработки.

Для работы с деревом в домашних условиях обязательно понадобится столярный верстак и стул. Верстак представляет собой стол, который оснащен крышкой, несколькими зажимами, необходимыми для крепления заготовок из лесоматериалов во время работы. Длинная заготовка, должна быть закреплена в горизонтальном положении в переднем зажиме. Крышка верстака содержит углубления (гнёзда) в форме прямоугольника. Они необходимы для установки деревянных брусочков в форме клиньев. Кроме этого в крышке присутствует лоток, в котором можно разместить разнообразные инструменты.

До начала работы обязательно нужно проверить, подходит ли верстак под рост мастера. Для этого нужно стать возле верстака, опустить руки вниз и положить ладонь на крышку верстака. Если вы не сгибаете при этом руку и не наклоняетесь, значит, верстак полностью соответствует вашему росту.

Если верстака у вас нет, то рабочее место может быть оборудовано из простого стола. Для этого стоит воспользоваться толстой доской в ширину от 200 до 250 мм, которую нужно положить на устойчивые подставки. Сзади нее нужно положить вторую, тонкую доску, но такой же ширины — для расположения инструментов.

Для того, чтобы можно было полноценно работать с древесиной, понадобится определенный набор инструментов. У домашнего мастера довольно часто бывает ограничена площадь мастерской, или даже приходится работать буквально «на руках». Поэтому при выборе инструментов для дома, предпочтение отдается ручному электроинструменту.

Вопрос цены так же имеет значение, но и ручной инструмент высокого класса стоит прилично. Поэтому акцент все таки сделан на компактности.
В статье вы сможете посмотреть самые важные инструменты для деревообработки. С помощью такого набора, уже можно будет заниматься серьезными вещами, такими как изготовление мебели и дверей из массива дерева.

И ещё обратите внимание, чаще всего сразу никто не покупает весь комплект, а добавляет отдельные инструменты по мере необходимости и финансовых возможностей.

1. Ручная дисковая пила.

Ручная циркулярная пила в какой то мере сможет заменить стационарную, но для этого необходимо собрать рабочий стол. У хороших пил в комплект входят специальные направляющие, которые позволяют раскраивать листовой материал точно по нужному размеру. Есть вариант установки такой пилы в «стол», в перевернутом положении, только не все пилы такой режим выдерживают.

2. Дрель.

Хочу заметить, никакой шуруповерт не заменит электродрель по мощности и универсальности. Поэтому дрель основной инструмент, а шуруповерт дополнительный.
При выборе дрели обращайте внимание не только на мощность.
Патрон может быть на 10 мм. или 12 мм. , затягиваться ключом или быть самозажимным.
У универсальной дрели может быть функция перфоратора, только толку от этого не много. Настоящий перфоратор она не заменит, а сверлить дерево или даже кирпич можно и обычной дрелью, со специальным сверлом.

3. Электро лобзик.

4. Шлифовальная машинка.

Первые четыре инструмента это основа, с их помощью вы уже сможете обрабатывать какие то детали. Но что касается ручной дисковой пилы, то она стационарную циркулярку полностью не заменит. Циркулярную пилу для начала можно приобрести небольшую, мощностью 1,2-1,5 квт. Собственно говоря именно со стационарной циркулярки начинается столярная мастерская.

6. Торцовочная пила.

По прошествию небольшого времени работы с деревом вы поймете, что нужен еще один инструмент, настольная торцовочная пила. Хотя нельзя сказать, что этот инструмент универсален, но он имеет особую важность. Торцовка под углом 45*, при сборке рамок «в ус», должна быть особенно точной.
Кроме того, даже если вы стягиваете деревянные детали саморезами, необходима точная торцовка заготовок под углом 90*.

7. Ручной фрезер.

А это уже по настоящему универсальный инструмент. С помощью ручного фрезера можно проходить профили, четверти, пазы, делать гнезда и шипы, статья .
Я бы не советовал приобретать маломощный и дешевый фрезер, даже для начала. Более менее приличные аппараты начинаются с мощности 750 вт. По возможности выбирайте фрезер с заменяемой цапфой на 8 мм. и 12 мм. , чтобы можно было использовать любые фрезы.

Из примерно десятка моделей, с которыми мне пришлось работать, лучше всего показали себя марки «Макита», «Бош» и «Хитачи».
Но повторю, из тех что я хорошо знаю. Эти фрезера могут работать и в перевернутом положении, это при установке в стол. При выборе обратите внимание на пометку «профессиональный». Основное отличие профессионального инструмента в том, что он может работать каждый день длительное время.

Инструмент для обработки дерева позволяет облегчить работу домашних «самоделкиных» и профильных специалистов. Инструментарий подразделяется на три основных типа: любительский, полупрофессиональный и профессиональный вариант. Предлагаемые агрегаты подходят практически для любых операций по отделке древесины.

Классификация

Чтобы упростить работу с деревом, создано немало разнообразных инструментов, классификация которых осуществляется по различным признакам. Приспособления в основном подразделяются по следующим параметрам:

• Ручной инструментарий.
• Переносные электрические устройства.
• Деревообрабатывающие станки.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях преимущественно входят в следующий перечень:

• Топоры и пилы.
• Коловорот (механическая дрель).
• Молоток, рубанок, угольник,
• Наборы для тонкой отделки древесины (наждачная бумага, лак, щетка, стамеска).

Названный выше комплект инструментов считается основным набором, при помощи которого выполняется масса операций своими руками. Ниже перечислены особенности и свойства элементарных инструментов по обработке дерева.

Рубанок и ножовка

Инструмент для обработки дерева под названием рубанок предназначен для строгания досок. С помощью этого приспособления можно выровнять поверхность, уменьшить ее толщину, соорудить различной глубины выемки.

Данный инструмент известен с давних времен, постоянно усовершенствуется. Сейчас довольно популярны электрические модели, повышающие производительность и точность работы при меньших затратах физических сил.

Пила или ножовка — это пластина со множеством зубьев для резки разных материалов с рукояткой из дерева или полимеров. Пила представляет собой металлическую пластину, на рабочей части которой расположены зубцы разной величины и отличающиеся разводом.

Стамеска, молоток и киянка

Стамеска — одно из основных плотницких приспособлений, служит для создания углублений в древесине, зачистки пазов, снимания фасок. Конструкция стамески включает в себя лезвие и рукоятку. Плоские модификации имеют одностороннюю заточку, у овальных моделей пазы расположены снаружи полотна. При выполнении работ стамеску прижимают вручную, иногда постукивая специальным молотком (киянкой) по рукоятке.

Молоток используется для заколачивания гвоздей в древесину и корректировки другого ручного инструмента. При помощи киянки можно обработать тонкую фанеру или ДСП. Кроме того, это приспособление позволяет ровнять и сгибать ударным методом легко гнущийся материал.

Лобзик и наждачная бумага

Обработка дерева ручным инструментом часто требует внимания и точного расчета. Максимально аккуратно произвести манипуляции позволит ручной или Механическая модель состоит из дугообразной рамки с ручкой и зажимами для фиксации рабочего полотна. Оно позволяет корректировать направление пропила. Между рамкой и полотном имеется просвет, благодаря чему удается при работе обходить края обрабатываемой детали. Также можно произвести рез по линии внутри заготовки.

Существенный минус механического лобзика - это малая механическая прочность полотна и небольшой размер рамки, по причине чего рабочая часть может лопнуть, а также затрудняется пропил на большом удалении от краев заготовки.

Наждачная бумага или шкурка имеет разную зернистость и служит для финишной обработки детали. Этот процесс позволяет избавиться от заусенцев и придает изделию товарный вид.

Механизированные приспособления

Электрический инструмент для обработки дерева значительно упрощает и ускоряет производственный процесс. К основным механизированным устройствам относятся:

1. Рубанок электрический. Используется для строгания деревянной поверхности, быстро делает ее гладкой и готовой для дальнейшего обслуживания.
2. Дисковая или позволяет качественно, ровно и быстро распилить изделие в соответствии с требуемыми размерами.
3. Электродрель используется для сверления отверстий требуемого размера.
4. Шуруповерт — приспособление, позволяющее оперативно завинтить и открутить крепеж.

Как инструмент дерева, используется С его помощью можно выполнить сложные работы:

• Изготовление мебели своими руками.
• Производство оконных рам, лестниц.
• Фигурная обработка деревянной заготовки.

Пользоваться приспособлением несложно, при условии, что имеется определенный опыт и навыки обработки древесины. С финишной обработкой отлично справляются угловая или ленточная шлифмашинки. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места.

Изображение:

Деревообработка в домашних условиях - разметка древесины
Обработка на станках (на токарном станке, фрезером…), либо обработка древесины ручным способом, требует первоначальной операции разметки. Разметка должна обеспечивать надежное соединение отдельных деталей. Все показатели записываются и сводятся в чертеж (разбивочный, габаритный и пр.), который показывает контуры предмета с одной или нескольких сторон, а также внутреннее устройство (воображаемый разрез по вертикали или горизонтали).

При раскрое материала на криволинейные заготовки часто применяются шаблоны пластинки с вырезом, очертания которого соответствуют контуру чертежа либо изделия. Обмер прямолинейных изделий, к которым плотно прилегают линейка, угольник или метр, не представляет трудностей. Но в раде случаев используют рейсмус, малку, ярунок.

Если, к примеру, у доски кромка острогана или ровно отпилена, пласть размечают с помощью рейсмуса.

Установите бруски на нужный размер, передвигая их в колодке, и закрепите клином. Шпильку (иглу) надо выдвинуть из колодки и с помощью линейки установить нужный размер между верхней гранью колодки и шпилькой.

Для прочерчивания линий состыкуйте колодку с кромкой заготовки и ведите рейсмус на себя. Шиповые соединения размечают шилом либо рейсмусом с двойными или четверными (для двухшипового соединения) шпильками. Их устанавливают с учетом размеров долота и того, что долото должно быть на 1 мм уже вырубленного гнезда.

Для разметки центров окружностей используют циркуль и карандаш, либо шаблон.

Места для шурупов обозначают пересекающимися рисками, а затем отмечают шилом.

Учитесь раскалывать и резать.

Эти операции - основные в домашних условиях при обработке древесины ручным способом.

Обработка древесины ручным способомРаскалывание - это разделение древесины вдоль волокон по слоям с помощью инструмента клиновидной формы (топора. клиньев). Раскалывают чураки или бруски на штукатурную дранку. Щепу, дрова и другой колотый сортамент.

Резание - такая обработка, при которой связи между слоями древесины разрушаются по заданному направлению. Приемы резания следующие: перерубание и тесание (рис. 3.14), пиление, строгание, цинубление, циклевание, сверление, долбление и разрезание.

Пиление - это процесс закрытого резания древесины многорезцовым инструментом с образованием пропилов. Различают следующие виды пиления: вдоль волокон при горизонтальном или вертикальном закреплении материала; поперек волокон при горизонталь- ном закреплении материала (торцевание); под углом и криволинейное (фигурное).

виды обработки древесиныКаждый вид имеет свои правила и особенности. Какие же? Посмотрите на рис. 3.15: доска скреплена струбциной с крышкой верстака так. чтобы отпиливаемая часть свисала за край. Полотно лучковой пилы установлено под углом 90-110°. А в процессе раскроя полотно должно находиться под углом 80−90° к плоскости доски.

Правой рукой держите пилу за ручку, левой - за стойку. Продвигайте пилу легким нажимом зубьев вниз, вверх - немного отводите полотно от дна пропила.

Если пилить вдоль волокон при вертикальном закреплении материала, то пила ставится зубьями на ребро заготовки под углом 15-20° к торцу и точно по разметке. Не начинайте пиление рывком! По мере углубления пропила поднимайте отрезок вверх, но дно пропила должно быть на уровне не выше плеча.

Как раскроить тонкую фанеру, чтобы не образовались заусенцы и бахрома?

Применяйте тонкозубую пилу. А можно обойтись и без пилы. Положите линейку на линию раскроя, сделайте несколько надрезов стамеской, а по этим надрезам - сквозные проколы острым шилом.

Аналогичная операция - на другой стороне листа. Затем попеременно сгибайте лист в обе стороны - он аккуратно разъединится.

Так можно сделать проушины под «ласточкин хвост» и другие «хитрые» пропилы, в том числе вдоль доски, что недоступно обычному лобзику.

Обработка сруба
Строгание древесины .

Ручная обработка древесины, а именно строгание - это процесс резания различным рубаночным инструментом, когда образуется прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Строгание условно делится на грубое (черновое) и чистовое (или зачистка).

Первое при больших припусках (3-5 мм) выполняют шерхебелем, при малых - одинарным рубанкам.

У ножа шерхебеля - овальная форма, что позволяет не только снимать толстый слой древесины, но и делать это под углом к направлению волокон.

Второй вид строгания выполняют двойным рубанком и шлифтиком.

Для зачистки и выравнивания длинномерных поверхностей используют также фуганок.

Строгание перпендикулярно к волокнам называется торцеванием. Перед работой нужно правильно закрепить материал (заготовку) по всей его длине на крышке верстака между двумя клиньями.

Заготовка должна прилегать плотно, без прогибов. Для этого по ее концам иногда ударяют киянкой. Если заготовка горбата или покороблена, закрепите ее горбом кверху, а чтобы не вибрировала и не прогибалась, сделайте твердую подкладку.

Вы устанете меньше, чем меньше сделаете движений корпусом. Правильная рабочая стойка: вполоборота к верстаку, корпус чуть наклонен вперед, ноги слегка расставлены, так, чтобы вес тела можно было переносить с одной ноги на другую.

Лучше, конечно, всегда строгать по направлению волокон (от комля к вершине), иначе получится большое количество задиров а поверхность - неровной. Однако «идеальная» древесина встречается редко. Чаще - со встречным направлением слоев, и такие материалы строгают поочередно с обоих концов.

Как фуговать сучковатые доски?

Аккуратно и острым ножом, держа рубанок немного наискось к направлению строгания, а в местах задиров надо простругивать на себя, чтобы не поворачивать заготовку.

Некоторые умельцы приспосабливают для рубанка косо поставленный нож или имеют шлифтик с более узким и крутым ножом, который не отколет, а лишь соскребет сучок. Потом двойным рубанком (фуганком) счищают всю шероховатость. Или можно поработать цинубелем, затем выгладить фуганком.

Качество обработки во многом зависит от угла резания. Чем он больше, тем быстрее заламывается стружка и менее вероятно появление опережающей трещины, которая может испортить всю заготовку.

Цинубление - это строго говоря, разновидность строгания цинубелем, мелкие зубья которого делают поверхность не гладкой, а шероховатой, с бороздками под последующие операции (облицовку, склеивание и др.).

Выполняется с помощью цикли. Ею работают против направления волокон и циклюют главным образом паркет.

Угол между лезвием цикли и паркетом - около 60°.

Сверление древесины Сверление - это операция получения цилиндрических сквозных и несквозных отверстий, гнезд, различных углублений для соединения деталей, удаления пороков древесины, укрепления фурнитуры и других целей.

При ручном сверлении сделайте сначала разметку трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. Если древесина имеет разную плотность (скажем, попался сучок или на границе с сучком), нужно центр чуть просверлить буравчиком, иначе широкое сверло «поведет» в сторону.

Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон после точной разметки. Материал закрепляется горизонтально или вертикально. В первом случае используется передняя зажимная коробка верстака, а центр сверления обычно находится на уровне локтя; для второго приема материал закрепляют между двумя клиньями верстака или струбциной прижимают заготовку к крышке верстака (винт струбцины опущен в подверстачье).

Сверлить лучше стоя во весь рост. Рабочая поза свободная. По мере углубления сверла не сгибайте корпус, чтобы сверло не сместилось.

Иногда требуется просверлить несколько отверстий одинаковой глубины. Наденьте на сверло ограничитель металлическую трубку, шайбу, пробку. Мягкий ограничитель (например, фетровая шайба) обязательно понадобится при сверлении полированной плиты. Он предохранит ее от повреждения патронам дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

Основная морока при работе с электродрелью -забивание отверстия стружкой. Не допускайте ее спрессования, вовремя очищайте гнездо. Для этого, как только сверло перестанет вращаться, включите обратный ход и сверло легко выйдет из гнезда.

Если гнездо не сквозное, то древесину вырубают с одного конца гнезда до полной его глубины; если долбят сквозное - то до половины толщины бруска.

Есть другой способ. Гнездо выбирают на всю длину, не доходя до противоположной риски на 3-4 мм., а затем по этой риске долотом (перпендикулярно к поверхности) перерубают оставшуюся часть древесины.

Стружку подрезайте на всю глубину, т. е. до прорубленных волокон у торцов гнезда. При этом долото не отклоняйте в стороны. Стружку сразу удаляйте, не повреждая торцы. Зачищают отверстие заточенной стамеской, режущую кромку которой следует располагать под острым углом к волокнам (резать так намного легче).
Шлифование древесины

Обработка древесины ручным способом включает шлифование - тоже, грубо говоря вид резания, при котором резцами служат абразивные зерна, наклеенные на шлифовальную шкурку. Это вид обработки изделий перед их отделкой.

Поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой (шпоном) перед шлифованием нужно обязательно увлажнить теплой водой (даже горячей, если деталь цельнодеревянная).

Когда поверхность высохнет, исчезают небольшие вмятины. Однако надрезанные волокна набухают, встают торчком, как ковровый ворс. Казалось бы, можно шлифовать. Но не торопитесь: нанесите сначала на поверхности детали мягкой плоской кистью разбавленную грунтовку. Тем самым уменьшается пористость древесины, и она будет лучше подготовлена к окончательной отделке. Примерно через час начните шлифовать загрунтованную поверхность самой мелкозернистой шкуркой. Широкие поверхности под непрозрачную отделку надо шлифовать под углом 20 - 10° к волокнам. Иначе поверхность будет неровной и гофрированной (волнистой), к чему «склонны» мягкие хвойные породы.

А вот поверхности под прозрачную отделку шлифуют вдоль волокон, чтобы не было видно царапин. Не думайте, что чем сильнее и дольше вы нажимаете на шкурку, тем выше будет качество обработки. Наоборот, оно снижается, а шкурка изнашивается.

Движения опытного мастера очень легкие, почти без нажима. В результате кончики волокон лишь прижимаются к поверхности, но не срезаются. Шлифуя сложные края и профили, будьте аккуратны: чтобы наждачная бумага не «поранила» деталь, придерживайте ее пальцами.

Узкие кроки, выемки и пр. можно чисто обработать самодельным «напильником», для чего наклейте полоску наждачки на планку или круглую палочку. В торговле есть двусторонние шлифовальные губки разной зернистости, которые хороши для зачистки закруглений и профилей, даже многоступенчатых.

Советы

Какие инструменты для ручной обработки древесины необходимы мастеру?

Обрабатывают древесину главным обра­зом механизированным способом. Ручная об­работка применяется при небольших объемах работ, при подгонке готовых элементов з процессе сборки и монтажа конструкций.
Для отески бревен и других вспомогатель­ных работ применяется топор. Вес плотнич­ных топоров: 1,1; 1,4 и 1,75 кг (ГОСТ 2356-43). Распиливают древесину пилами, основным элементом которых являются полотна, имею­щие вид стальных круглых дисков или лент с последовательно расположенными зубьями. Промежутки между ними называются пазу­хами. Зуб пилы имеет три режущие кромки - боковую, переднюю и лезвие.

В зависимости от назначения пилы форма зубьев может быть различной. Для продоль­ной распиловки зубья пилы имеют форму раз­ностороннего косоугольного треугольника, для поперечной распиловки - равнобедренного треугольника, а для распиловки в любом на­правлении - прямоугольного треугольника.

Пилы могут быть с зубьями другой формы. При работе от возникающего трения происхо­дит нагревание и защемление пилы в пропиле. Для того чтобы этого не было, зубья разво­дят (отгибают) поочередно в разные стороны, а концы зубьев расклепывают.

При распиливании древесины вручную при­меняют следующие пилы.
Двухручная поперечная пила состоит из стального полотна тол­щиной от 1,1 до 1,5 мм и длиной 1,0-1,5 и, деревянных ручек по концам, вставляемых в ушки. Применяется для распиловки бревен и досок при грубой обработке торца.

Лучковая пила применяется в сто­лярных работах для продольной и поперечной распиловки древесины и состоит из стальной ленты, натянутой в деревянном станке при помощи тетивы.

Ножовки имеют самое большое приме­нение в плотничных работах. Они бывают с широким и узким полотном. Длина ножовки вместе с ручкой составляет 0,6-0,7 м. Ножов­ка с узким полотном применяется для выкрутных пропилов. Для небольших пропилов раз­меточного характера (несквозных) пользуют­ся наградкой (рис. 16, в, г и д). Затачивают пилы напильниками, а разводят зубья развод­ками. Полотно пилы не должно быть изогнутым.

Острожка поверхностей производится раз­личными стругами, состоящими из деревян­ной или металлической колодки с прорезью, в которую вставляется железка (резец). За­крепляют железку деревянным клином. В за­висимости от требовании, предъявляемых к чистоте обработки поверхностей, применяются следующие струги.

Рубанок-медведка для предварительной грубой острожки поверхностей имеет с двух сторон ручки и может применяться три работе вдвоем.

Рубанок-шерхебель служит также для предварительной грубой острожки. Же­лезка шерхебеля имеет закругленную режу­щую часть шириной более 40 мм. В процессе работы получается узкая толстая стружка, на обрабатываемой поверхности остаются желоб­чатые следы.

Рубанок одинарный выравнивает по­верхность после шерхебеля. Ширина железки одинарного рубанка 50 мм.

Рубанок двойной полностью вырав­нивает поверхность. Железка этого рубанка состоит из двух частей и имеет ширину GO мм и длину колодки 250 мм.

Фуганок применяется для выравнива­ния длинных поверхностей. У фуганка длина колодки доходит до 900 мм, а ширина лезвия железки от 60 до 75 мм.

Для острожки фигурной поверхности при­меняют рубанки с соответствующим попереч­ным очертанием колодки и фигурными желез­ками.

Ручное долбление гнезд, сквоз­ных отверстий, проушин и пазов осуществляется при помощи доло­та и стамески.

Долото пред­ставляет собой стальной брусок, в коническое уг­лубление которо­го насаживается деревянная руч­ка из твердой по­роды дерева. Дли­на долота вместе с ручкой составляет 345 мм, ширина режущей части от 10 до 25 мм. Дли­на стамески - 255-285 мм, а ширина режу­щей кромки - от 6 до 5 мм. Для получения овальных отверстий используют стамески с полукруглой режущей частью.

Для сверления круглых отверстий в древесине применяются сверла. Все сверла имеют режущее лезвие, расположенное по длине сверла или на конце по винтовой ли­нии.

Сверла бывают различных размеров. При сверлении небольших отверстий применяются буравчики и дрели, а для отверстий диаметром от 6 до 100 мм - бурава длиной до 800 мм. Для сверления отверстий можно пользоваться коловоротом - приспособле­нием, состоящим из стальной скобы, нажимной головки (грибок) и патрона для закреп­ления хвостовой части сверла.

Ось головка коловорота должна совпадать с осью сверла и должна быть строго перпендикулярна к плоскости просверливаемого материала.

На рисунке показан инструмент для руч­ного сверления.

Инструменты

Новые технологии ручной обработки древесины .

Механическая обработка основана на изменении формы материала с помощью рабочих орудий (инструментов). При механической обработке из первичного сырья получают детали и изделия определенных формы, размеров и качества, а также придают окончательную форму и размеры собранным узлам и изделиям. Механическая обработка древесины осуществляется следующими методами: раскалыванием, под давлением, дроблением, резанием.

«Раскалывание - разделение древесины на объемно недеформированные части по слоям (по направлению волокон). Поверхность раздела при раскалывании определяется направлением волокон древесины. Поэтому при раскалывании невозможно получить заготовки с заданными формой и размерами.

Обработка под давлением основана на пластическом деформировании древесины и древесных материалов и осуществляется гнутьем, прессованием и прокаткой. При гнутье изменение формы древесины достигается изгибом. Перед гнутьем древесину, как правило, пропаривают для увеличения пластичности. Гнутье применяется при обработке массивной древесины и изготовлении гнутоклееных деталей и изделий из фанеры, шпона и других композиционных древесных материалов. Прессованием обрабатывают массивную древесину, древесные материалы и измельченную древесину. Этот процесс проводят при образовании рельефа на поверхности деталей, уплотнении материала, изготовлении фанеры, плит, пластиков, брикетов. Прокаткой осуществляется уплотнение древесины, профилирование сечения деталей, изготовляются профильные элементы из шпона и других древесных материалов. Прессование и прокатка пока не получили большого распространения мри обработке массивной древесины в связи с её малой пла- Iчинностью. Пластичность увеличивают гидротермической обработкой древесины. Обработка под давлением при наличии существующих технологических ограничений в принципе является перспективным методом. В сочетании с другими она получаст все большее распространение в деревообрабатывающих производствах. Этому способствует развитие и внедрение впроизподствах безотходных технологий древесины.

При дроблении древесины разделение на части происходит неорганизованно, без соблюдения заданной геометрии частиц, обычно по наиболее слабым связям в материале. Этот процесс характерен для обработки древесины ударным дроблением, фрикционным разрушением, абразивным размолом.

При обработке резанием нарушаются связи между частицами материала с помощью специальных орудий труда - клиновидных режущих инструментов. Главная цель резания - изменение формы обрабатываемого предмета. Качественными показателями изменения формы обрабатываемого предмета являются необходимая точность размеров и шероховатость обработанных поверхностей. Процесс резания - важнейший технологический процесс. На его основе работают станки, автоматы и автоматические линии.

При изучении процесса резания древесины и древесных материалов целесообразно сначала изучить простое резание, а затем ознакомиться со сложными видами резания в деревообрабатывающих станках. Такая последовательность соблюдается далее при рассмотрении теории и практики обработки древесины и древесных материалов резанием.

Ремонт
Статистика Видео: 0

К атегория: Мебель своими руками

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления

Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.

На одном конце верстачной доски крепят два упора - верхний и боковой, на другом - делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.

С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20-25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру - глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные - шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.

Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.

Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.

Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.

Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска: 1 - верхний упор; 2 - боковой упор; 3 - паз; 4 - бобышка; 5 - тпез-да; 6 - пальцы; 7 - вертикальные упоры; 8 - обрабатываемые детали; 9 - клин

Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.

На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.

Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце: а - стусло; б - донце: 1 - строгание торца бруска под прямым углом; 2 - строгание под косым углом; 3 - основание; 4 - направляющая: 5 - прямой упор; 6 - косой упор

Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.

Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30-50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25-50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.

Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага

Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.

Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.

Хомутовая струбцина - деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.

Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.

Цулаги - это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки: 1 - рейсмус; 2 - гребенка

Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20-25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.

Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой -- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.

Пилы

Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4-5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные - для пиления вдоль с зубьями высотой 5-6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные - для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики - для выпиливания деталей сложной формы.

Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы - только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.

Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.

Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150- 200 мм.

Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы: а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной

Струги

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой: 1 - горбатик; 2 - железка; г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгеж 3 ~ зензубель; и - шпунтубрль; к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель; н - цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.

Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка - соответственно 1000 мм и 45-47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель - небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.

Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель - рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель - рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель - рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка - рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач -рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеег вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45-50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли - это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100-150 мм, ширина 50-90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски - под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком.

Рис. 7. Техника строгания: а - строгание прямой длинной доски; б - строгание зензубелем; в - строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г - стусло для строгания калевок: 1 - гвозди; 2 - брусочек в стусле; д-строгание ка-’ левки; е - торцевание: 1 - неправильно; 2 - правильно

Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рис 7. .
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку.

Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед.

Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке).

Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску.

Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом.

Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом.

Доллота и стамески

При соединении деталей друг с другом приходится долбить различные отверстия, применяя для этого стамески или долота (рис. 8).

Рис. 8. Долбление отверстий: а - стамеска: 1 - лопасть; 2- шейка; .3 - венчик; 4 - хвостовик; 5 - черенок; б - последовательность долбления; в - техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который насаживается ручка, и венчика - уширения около хвостовика, которое создает упор для ручки; шейки расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Лопасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина, лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части ее надевают металлические кольца.

Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамески, можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лезвием точно по риске, наносят по ней удар киянкой (большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на небольшую глубину.

Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последовательности повторяют операцию с другой стороны отверстия и т. д.

Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам.

Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, затем продольные.

Рашпили и напильники в дополнение к работе стамеской также применяют для обработки древесины с большой кривизной, например фигурные поверхности, запо-луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.

Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава - это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые, или ложечные, сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий: а - простые сверла: 1 - бурав; 2 - винтовое; 3 - центровое; 4- спиральное; 5 - ложечные; 6 - буровое; б - сверла по металлу: 1 - обычное; 2 - заточен» ные для работы по дереву; в - универсальное сверло: 1 - основная часть; 2 - прижимная планка; 3 - винт; 4 - паз; 5 - передвижной резец; 6 - дорожник; 7 - режущая кромка; 8 - вид снизу; 9 - резец с дорожником; г - коловорот: 1 - грибок; 2 - коленчатый вал; 3 -ручка; 4 - патрон

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяют для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые, или винтовые, сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка - металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками - применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот - приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещеткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

- Приспособления и инструменты для обработки древесины